火烧辣椒

摘要：大冷的天，不禁又想起了老家的火烧辣椒，我的文字是乏力的，没能够将它的美味展现在世人的面前，只能在回忆中咽着口水。
　　 昆明开始降温了，冻得我这个土生土长的云南人都冷得不行，这么冷的天，还是要数那个富源酸汤猪脚火锅最给力呀，一大桌子的人，一大锅滚烫的汤，麻辣加上腌萝卜特有的酸爽，再添一斤半的猪脚，简直就是我们这些市井小民的一大享受。
　　 每人面前都放着一个依自己口味而定的蘸水，虽说是口味各异可其中有一味调料是必不可少的，那就是值得一提的火烧辣椒，这东西可算得上是我们老派西南的宝了，蘸水之中要是少了这东西，立马就低了一个档次。可惜的是，我吃了这么多的火锅，享受了这么多的火烧辣椒蘸水，却是始终找不到在家自己做的那种感觉，这里我说的大都不全是怀旧的思想在作怪，确实从口感味道上就差了那么的一大截。
　　 彝人豪饮，这大概成了一个共识吧，我是不能喝的，可我的奶奶和父亲大概是每天晚饭都要喝上那么一点的，加之我的母亲又是一个勤劳之人，菜园自然打理得很好，所以我家的餐桌上自然每顿都少不了那么几道蔬菜，如此火烧辣椒蘸水就免不了崭露头角。
　　 到目前为止，我们家做饭大都是生火的，前些年政府带头搞了一些沼气，不知是什么原因远远没有宣传的那么给力，在我们那些山区地方用电自然是不合算的，背靠着青山的村庄，出去溜一圈就能拾一些柴火回来，足够一周用的了，这也就使得大西南的火烧辣椒在我们的小村庄里至今还有着相当旺盛的生命力。
　　 火烧辣椒的制作可以用毫不需要一点技术含量来形容，火烧辣椒一般有两种做法，一种是烤，只需将晒干的辣椒放到灶的边上烘烤，一边烤一边翻动，等闻到那股独特的刺鼻且带着浓郁香味的时候，就可以离开灶了。还有另外一种方法就是将干的辣椒用钳子夹着直接放到炭灰堆里这么一炮，就这么几秒钟的时间就足以改变辣椒原来的面目，原本鲜红的颜色此刻已经变得有点紫红，经过楚楚动人到雍容华贵般的蜕变，香气瞬间充斥着整个厨房。将蜕变的辣椒放在一旁先摆上几分钟，等脆了之后直接用手大块大块的揉在小碗里，这里要注意的是不要揉的太细，说也奇怪，揉细了之后香味反而减少了许多，至于是什么原因，我确实也没有做深刻的研究，再往里面放上盐和味精，舀上一勺汤，一碗无法用语言形容的美味就做好了。到我家的城里亲戚每次都要夸只有到我家才能吃到这么好的大白菜，我想这不仅仅只有大白菜的功劳吧。
　　 这是一个我小的时候奶奶讲给我听的一个关于火烧辣椒的故事，多年以前毛主席老人家召见各民族的代表，到了北京以后毛老人家发话了，各位代表远道而来，甚是辛苦，我知道你们各民族都有自己喜欢吃的菜，为了尊重大家的习惯，大家有什么要求尽管提，当问到咋们彝人代表的时候，我们的彝族代表只提了两样东西，一是火烧辣椒，二是盐水豆，这可为难到了中南海那些大厨了，他们什么山珍海味没做过呀，可偏偏这两样东西就把他们给难倒了。我们且不论此故事的真实性，就说它能跟毛主席老人家扯上关系，可见火烧辣椒的影响非同一般。