明月何曾是两乡

　　 六百年的历史，战争和思乡，贯穿隆里。
　　 群山环抱的黔东小城隆里，在早春二月，慵懒在一片温煦的阳光里。
　　 我匆匆的脚步经过这座小城时，青石板的小街上，正午的阳光，温煦得足以令一个年轻的母亲，安然地在自家门前井台边，为她蹒跚学步的孩子露天沐浴。阳光随着水珠，在儿童鲜嫩饱满的肌肤上明艳地滚动下来。旁边一位奶奶正倚在陈旧的木椅里，似睡非睡中，任她沟壑纵横般的脸，由着阳光温煦的手指细细抚弄。岁月里的悠悠远远，仿佛也从褶皱深处徐徐溢出来了。老人家身后是一座有着重重院落的幽深庭宅，檀色的木格子窗棂里正袅袅飘出轻烟，盘旋一阵，又缓缓散去。小街静谧，没有一丝风，也没有任何喧噪。
　　 我站在城南的正阳门前，让阳光从头顶倾泻而下，微微眯起眼来沿着小街往前看，一直看到粉墙黛瓦的尽头，看到城外是一重苍然的山，山之后又有重重叠叠更远的山，近浓远淡，仿若宣纸上渐渐晕染开的水墨。
　　 这样的温煦和慵懒，轻易就能挽留一个匆匆旅者的脚步。小城里有一种熟悉的气息，在早春的空气中窜动。我几乎想改变旅行计划，在这个小城停下来了。此前整整一个多月的时间里，我一直在黔东南的苗乡侗寨游走。穿着苗家女子的服装，有时还佩戴那叮当作响的银饰，喝米酒，在吊脚楼里打糍粑。由于不知酒量深浅，常被米酒灌得醉醺醺的，便索性在笙歌里，随着苗家人一起舞蹈。
　　 就这样，一座城池，在滚滚硝烟、隆隆战鼓中，赫然立于崇山峻岭之间了。
　　 在一个有落霞的傍晚，我从一个寨子赶往另一个，去听一场侗歌大赛。突然想起来这会儿还是正月，大约是十五了吧？我轻声自问一句，停下脚步低头寻思了一阵子后，莫名地不想听“侗家大歌”了，极想看舞龙或者花灯。
　　 那就去隆里吧，朋友说。
　　 飞檐仍在，青苔苍然，天井里漏下早春的暖阳。所以，你又怎么能把这悠悠小巷的静谧恬然，和冷酷的军事城堡联系起来呢？
　　 踩着正午的阳光，顺着青石板小路，我把隆里小城走了个来回。从南面的正阳门踱到北边的隐门，又从城西的迎恩门走到城东的清阳门，走了很久。路是用鹅卵石铺的，有各种花型。最多的是蜈蚣，其次是古钱币。每一条街道里，都有气势宏大的府邸。屋顶是青瓦兽脊，山墙为翘角凌空，牌匾是镂空雕刻。高台门阶，侧设护座，院落独立又院院相通。徽派的屋宇风格，在黔东南大地上竟然保存得如此完整。
　　 科甲第、武举第，从名字里便能嗅出百年的书卷气息。明朝隆庆年间，隆里考出的第一位举人，便是从这高门大户里走出的吧。
　　 现在，飞檐仍在，青苔苍然，天井里漏下早春的暖阳。所以，你又怎么能把这悠悠小巷的静谧恬然，和冷酷的军事城堡联系起来呢？
　　 可它确实是一座边防城堡。史料记载，600多年以前的明朝，大批来自江南的士卒携带一家妻小于凄风苦雨中长途跋涉，来到此地，为边关防御修建了这座小城。小城的格局完全依着战时需要而建。深深的墙基是整块敦实的青石条，厚厚的墙体是泥土经无数遍夯实而成的。堂皇的城门边，有道窄小的隐门，隐门下有幽暗的地道，一直通向阡陌纵横的田野。街道几乎全部是丁字形结构，暗喻人丁兴旺——冷兵器时代，还有什么比人丁兴旺更重要的呢？
　　 就这样，一座城池，在滚滚硝烟、隆隆战鼓中，赫然立于崇山峻岭之间了。就那样倔强的筑成一个坚硬的长方形，全然不睬周围的苗山侗水，竹楼笙歌。即便城里，也有那背井离乡、怆然而涕下的游子……
　　 迁徙而来的人，却再也回不去了。在一边戍守一边农耕的异乡光阴里，江南水乡精巧雅致的古楼古宅、古树古桥、古祠古碑，在这苗山侗水环绕的孤城里，次第铺排开来。那回不去的人们，便筑了一座江南的亭台，邀来故乡的明月；建了一方徽派的楼宇，眺望远隔的青山；又在一孔残桥下，植几片飘零的浮萍。斑驳的墙头上，没有名字的青草和藤蔓，在一片温煦里，悄悄舒展它们纤弱的腰身。
　　 思乡之情，一直延伸到他们身后。无论什么姓氏的宗祠里，青石碑上都有很多名字，他们终老于此。只是所有的石碑，都面朝东方，面朝家乡的方向。
　　 那是回不去的江南，回不去的汉家。
　　 隆里，角角落落都是战争的疤痕；廊前檐下、案头心头，又是忧郁的思乡之意。
　　 600年的历史，战争和思乡，贯穿期间。
　　 那回不去的人们，便筑了一座江南的亭台，邀来故乡的明月；又在一孔桥下，植几片飘零的浮萍。
　　 或许是在外游历久了，又是在正月，面对隆里，我竟心生离愁。这情绪恰巧吻合了隆里的特质。隆里的乡愁，600年了，与时令无关。
　　 虽是迁客，虽是累臣，仍然纵观天下，荣辱不惊。只要肩头有琴，他就能高昂地吟诵一曲“青山一道同云雨，明月何曾是两乡。”
　　 我似乎找不到除此之外，那如二月的阳光一般令人灿然的主题。直到我看到了龙标书院，4个苍劲的大字在一片耀眼的阳光里从我眼前掠过，我一时迟钝得什么都没有想起来。却分明，一角青山挑起的蓝天下，大明的旌旗黯然失色，历史以明朝为一个点，往前又移动了足足600年。隆里，在大唐的浩瀚长卷中，竟然也有一席之地。
　　 这里，就是王昌龄的贬谪之地么？不是说，他由江宁令贬为龙标尉时，贬谪之地是湘西吗？怎么会在黔东？可龙标书院，不就赫然站立于二月的阳光下吗？
　　 我只知道，一首《梨花赋》惹怒朝廷。诗人来了，迢迢地来了。一个在大漠深处，对着皓皎的明月，高歌过“不破楼兰终不还”的血性男儿，带着他壮志难酬的悲怆，带着他太难更改的脾性，带着他的高洁，走来了。
　　 这路好长，好曲折，历经3个季节，秋、冬、春。从南京出发，往南，折西，过皖南，经九江、岳阳，由洞庭湖至武陵，沿沅水上溯，过五溪水，跨禹门峰，终于在“杨花落尽子规啼”的时候，来到这个盛唐之下清高文人眼里的蛮夷之地。一路上，他吟咏着：“水与五溪合，心期万里游。明时无弃才，谪去随孤舟。”仍旧是那个才情横溢的诗人。
　　 在隆里，一住便是6年。这是诗人无比痛苦无比压抑的6年吗？所有的凌霄壮志，所有的冲天豪情，都付之一梦？只能遥对苍茫的青山和异乡的明月，捋一捋花白的须发，叹一曲远谪的离歌？
　　 人人都以为是这样吧？
　　 其实我们都错了。“莫道弦歌愁远谪，青山明月不曾空。”在这个他一生不济的官宦生涯中最后的贬谪之所，王昌龄，以他目睹过烽火百尺的广阔视野，以他包容过大漠风尘的宽广胸怀，位卑而不忘忧国。他为政以宽，待民以善，逆境却不以谴谪为意，继续传教授学，虽是迁客，虽是累臣，仍然纵观天下，荣辱不惊。只要肩头有琴，只要手中有书，他就能高昂地吟诵一曲“青山一道同云雨，明月何曾是两乡。”
　　 他已经不仅仅是诗人了，俨然是这方百姓爱戴的伟人。他爱民如子，传道授业。百姓作为回报，为他修建了芙蓉楼。千百年来，古楼历经战乱，几度毁灭，几度重修，现在地址已经不详。但是详与不详，似乎都不再重要，就像眼前的龙标书院，历经岁月沧桑，诗人当年建造并在此留驻六年的书院，已不知毁灭于哪一场战火，书院重修后，依然完整地再现盛唐风貌。没有人去追究它是哪朝哪代重建的。所谓的丰碑，其实一直屹立在人们心底。
　　 很久，很久，我一直凝视着“龙标书院”这4个熠熠生辉的大字，就像仰望诗人跨越时空永恒的梦想。
　　 湘西或黔东，关于贬谪之地的争论，有什么意义呢？岁月已远去，阳光在这里。孤岛般漂浮在侗歌苗舞环绕的峰林雾海之中的隆里，1200年前，汉文化的墨香早于战火之中，浸润了这片土地。
　　 在又一个有落霞的傍晚，我离开隆里，向着城外青黛色的山峦远去。隆里在我心里，不再是一个坚硬的军事城堡，亦不再是一个离愁满腔的边地小城……