刁子鱼

摘要：从刁子鱼说到吃文化。 1.
　　 有人发了些鱼虾图片在群里。不仅有小冻鱼，鲮子鱼、还有河虾、塘虾，特别是刁子鱼更看得我食指大动，忍不住说，这都是湖北小鱼儿啊，羡煞人也。
　　 上回听表弟说龙华有卖，小冻鱼25元一斤，刁子和翘嘴白30元左右，土鸡45元一斤。小冻鱼是湖北俚语，泛指一些长不大的小鱼，有小树叶片儿一般俗称屎灌皮儿的大肚子小鲳，也有指头长短粗细的白楞子、麻古楞子，都是些杂色小鱼，用面粉裹了油炸，香喷喷的，相当味美。
　　 但龙华离家稍远，除了龙华，不知还有哪里有卖？
　　 李君说：“原来深圳有，现在少见，即使有，也很贵。卖的人门房一般写有‘湖北菜’字样。”他说，他知道的倒没那么贵，一般15元左右。
　　 我不知道他说的15元一斤，是说小冻鱼呢，还是刁子鱼。
　　 木木说：“我们这儿有。”
　　 我问木木：“你在哪里？”我猜她就在湖北。
　　 木木果然回答说：“湖北。”
　　 湖北当然有，这谁都知道。木木不过是调皮打趣罢了。
　　 我不理木木，自顾自说：“刁子鱼是我的最爱。”
　　 刁子鱼，学名实为鲦子鱼，“鲦”在南方普遍读音为“diao”，故久而久之，且在水中行动迅捷，就干脆称之为刁子鱼了。白鲦鱼鱼身修长、肉内细刺极多，个头偏小，不超过两指长。它的生长对水质要求很高，肉味鲜美细嫩。
　　 李君说：“刁子鱼，要买到湖北正宗的，且做法也要正宗。”
　　 我赞同说：“对，用油煎，放生姜葱白，然后加水烹一会儿，稍许的辣椒，端上来黄亮而酥松鲜嫰，哇……”
　　 李君说：“酱油少不了，上色，调味。香啊”
　　 曾君露着白牙对我说：“周天白，你真会享受。”
　　 我哈哈笑说：“吃在广东嘛。”这当然是将“吃在广东”这一说法作了别解了。
　　 我爱刁子鱼，小时候多是自己到池塘里钓。刁子鱼一般在水面上窜，所以也叫窜子。钓刁子鱼不同于寻常的钓鱼，浮子与鱼钩的距离很短，大约十来公分，眼睛看到鱼吃鱼饵就赶紧拉起来。所以钓刁子鱼也叫“刷窜子”。
　　 当下池塘多已经污染了，刁子鱼很少见了。黄陂滠水河边有一爿小店，做的刁子鱼非常好吃。店面很小，最多也只能摆两桌。老板娘说她家主要是兄弟姐妹多，开这家店也主要是方便家人吃饭，很少对外营业。我回老家也偶尔上她店里去吃一回两回。老板娘都亲自掌杓，做出的刁子鱼色香味俱佳，回味绵长。
　　 李君吸气，仿佛闻到美食的气味，说：“湖北家常菜回味无穷。”他建议曾老爷子多到湖北去采风，那样才能吃到乡村小镇的正宗的湖北风味的家常菜，高级宾馆是没有的。”
　　 尘非尘、曾君听了均大感吃不消，呼喊别说了。郑君也跳出来对李君说：“你就别说了，诱惑我吗？”
　　 叫洋槐飘香的网友大概也是湖北菜的忠实拥趸，兴奋地说：“怎么上面的菜都是我喜欢吃的？”曾君幽幽地说：“又多一个吃货。”我问他是不是不爱吃？他说：“吃也别大张扬吧，直说到人家口水往外流。”
　　 大家大笑不止。
　　 即使是交通如当今这般便利，想要买到湖北家乡的小鱼小虾烹调美味，其实也很是不易。
　　 说起来，又有好久没回去了，颇想念滠水河边的那家小店的刁子鱼呢。
　　
　　 2.
　　 李君为某文化杂志拉稿，说也可以多写一写吃文化。都市与故乡之间，家乡美味总是最为撩人的话题。
　　 听了李智杰的为打工文学投稿的邀请，想到曾君见说了谈吃话题而嘴馋，我说：“嗯，不在群上写，在群下私下写了来发表也是十分不错的。”我建议说该文化杂志应该开一个南北风味的专栏，让各路文化人写吃的。
　　 谈吃文章，自古至今不乏名人，最有名的当推大诗人李白、白居易，苏东坡。李白呼儿牵出五花马，千金裘换酒就不必说了，像白居易的《问刘十九》：“绿蚁新醅酒，红泥小火炉。晚来天欲雪，能饮一杯无。”写尽冬寒欲雪天气里，围炉吃火锅小酌的愉快心情，一首小诗撩动多少人的食性和故里情怀，流芳千古。
　　 苏东坡讲究吃并和亲力亲为的佳话，那就更不仅限于文坛了。他在贬谪黄州时，制作的东坡肉东坡肘子，至今名气响亮。上海旁边的周庄摆满摊子的万“万山蹄”其实与东坡肘子大同小异。他在《惠崇春江晚景二首》其一里说的：“竹外桃花三两枝，春江水暖鸭先知。蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。”惠崇是宋代和尚，也是画家。这首诗是苏轼题在惠崇所画的《春江晓景》上的。河豚欲上时是说，此时正是河豚上市的好时节，大约是想吃河豚了。
　　 河豚作为应时风味，在许多著名诗人笔下都有表述。梅尧臣《范饶州坐中客语食河豚鱼》一诗写道：“春洲生荻芽，春岸飞杨花。河豚当是时，贵不数鱼虾。”欧阳修《六一诗话》说：“河豚常出于春暮，群游水上，食柳絮而肥，南人多与荻芽为羹，云最美。”苏轼的学生张耒在《明道杂志》中也记载长江一带土人食河豚，“但用蒌蒿、荻笋(即芦芽)、菘菜三物”烹煮，认为这三样与河豚最适宜搭配。
　　 河豚如今算是奢侈的吃食了，寻常吃不到。深圳本地人称之为鸡婆鱼的河豚，一些海边小餐馆偶尔也有卖，时至初秋，三五成行，邀朋呼友去尝尝新，也只能是很小众的雅兴。想要如苏轼时代长江沿线的人那样尽兴，当然不再可能了。
　　 写吃文章，也是文人舍弃不了的风雅。宋人耽于享乐，我们多从宋人谈吃说喝上面能够窥见一斑。
　　 写吃写喝，不独李白、苏轼等大诗人情有独钟，历代文人多有因此寄情的。清代人李渔所撰写的《闲情偶寄》，是养生学的经典著作。其中辟有专门一章《饮馔部》，将饮食原则概括为24字诀：重蔬食，崇俭约，尚真味，主清淡，忌油腻，讲洁美，慎杀生，求食益。可以说是美食之大观也。
　　 在这方面，梁实秋也是比较突出的一个人。去台湾后，梁实秋就多写些吃的小文，清新自然，别有风致，与旧时在上海与鲁迅先生论战时的情形判若两人，完全不是“丧家的资本家的乏走狗”的形象了。呵呵。
　　 食指动时，思乡正情浓。苏东坡也好，梁实秋也罢，他们之诗文中的食文化，大概不外如此，漂泊于深圳的我等打工者，又何尝不是这样。