彩云之南，在南方的艳阳里

序言
　　
　　 也许背包客最大的魅力，就是在于永远没有一个非常详细的计划，永远没有一个非常详细的攻略，永远都是走到哪儿算哪儿，然后在未知中发现新的远方。
　　 我不会说是出发前不到十天才正式决定出发然后订了票，我不会说直到出发前一天才开始大概看了看攻略。不过那又如何？套用《阿甘正传》里那句老掉牙的经典台词：人生就像一盒巧克力，你永远不知道接下来一块是什么味道。就像我曾经计划毕业旅行前往西藏阿里，谁知道却在短短一天中决定去了云南，然后爱上那里的一切。
　　 既然没有具体的计划与攻略，所以这是一趟随遇而安的毕业旅行，所以不会为了一个“知名景点”去拼命赶路，有的只是在突然某个瞬间，发现了一个文艺的角落，发现了一处动人的景色，发现了一个充满故事的人。
　　 曾经在一家青旅的外墙上看到这样一幅涂鸦：西藏不在拉萨，不在布达拉，不在大昭寺，在路上。
　　 那么套用这句话，云南不在西双版纳，不在苍山洱海，不在玉龙雪山，不在梅里雪山，她在路上。
　　
　　 一、尘封的烟火
　　
　　 从南京到昆明市38小时的火车硬座，后果就是我膝盖酸，雪个小姐浮肿脚；我两夜几乎等于没睡觉，雪个小姐睡得非常不舒服。算了，谁叫我们是穷游的背包客呢？自己找的虐，真的是跪着也要爬完喽！
　　 好在，对面有位充满了故事的大叔，从建材到电网，他似乎各种生意都做过，似乎东西南北全国各地都跑过。为了跑货跑生意，最远，他甚至都到了新疆帕米尔高原上的红其拉甫。
　　 列车长的女儿原来在泉州的华侨大学读书，现在是曼彻斯特大学的研究生。为了能让女儿去英国读书，他卖了一套房子。
　　 所谓可怜天下父母心。
　　 所以知道我来自泉州后，皮肤黝黑的列车长似乎就对我们俩多了更多的关照与热情。没事儿就会跟我们聊聊天，谈谈他对泉州的记忆，还有一些他自己总结的云南攻略。
　　 那毕竟是这位学姐待了四年的地方，四年，虽说不过也只是过客，可足以留下深刻的印记了。
　　 对于泉州，列车长大叔印象最深的自然就是足以把树连根拔起的“台风”。他说同样纬度差不多，但是泉州这种偏海洋性的气候他觉得真的适应不来。
　　 “我们以前可是巴不得来台风，一来台风可以放假啊！”我很是得意，想想以前读书时，只要刮台风就会放假。当窗外的大雨被风吹成几乎一条横线时，我们可以赖在家里睡懒觉，躲过一次悲催的早读与悲催的上课。
　　 此话一出，感觉列车长的表情似乎在说：“这是什么神逻辑？”
　　 是喔，怎么会有人期待台风放假呢？可是人人经历不同，想法自然不同。
　　 相比更为封闭的卧铺包厢与飞机，火车硬座可以说是一个小小的社会，包罗万象，人来人往，而你永远也无法预知，坐在你对面的人会拥有怎样神奇的故事。
　　 下了火车，对于我们两个苦逼的背包客而言，似乎把双脚解放了。
　　 事先订好的国际青旅叫“爬山虎”，房间的窗户，正对着就是一面爬满了爬山虎的黄色墙壁。优雅的吉他音乐，暗色的木地板，爬山虎的装饰，这里是一个属于流浪者的家。
　　 也不知道我们究竟是哪儿来的那么多精力，洗了个澡，洗去了头发上火车的味道，下了馆子后，连觉也没睡就准备直奔云南大学。也许这就是落地后的精神焕发吧，如此灿烂的阳光，怎么能不去踏青呢？
　　 昆明，云南的首府，东南亚地区一大重地。说起昆明，也许大多游人第一想去的莫过于石林与世博园，去看看那高大雄伟成森林的石柱，还有那大片大片的花朵。相比这两个标志性旅游景点，云南大学更像是一位养在深闺人未识的淑女，静静坐落在翠湖边上。
　　 云南大学是被叶子小姐安利的，建筑多为林徽因与梁思成所设计。只是我对林徽因并不感冒，相比林徽因的大家闺秀，我似乎更喜欢张爱玲的冰冷特立。来云南大学，更多就是想来看看老旧的建筑，寻找老旧的时光。
　　 就是这样一所地处边陲的大学，昔年可与西南联大媲美，聚集了诸如熊庆来、吴文藻、冯友兰、华罗庚等一批学者，而后成为抗战时期学生运动的大后方。
　　 我们没有直接走上迎面而来的石阶，上去看绿树之后的红砖建筑，而是沿顺时针从左前方先绕。眼前的大牌坊上，赫然刻着八个大字——为国求贤，明经取士。
　　 何为教育？教育不是技能培训，不是教授如何做生意，而是就是这样，如何让自己的价值发挥最大化，而后为这个社会奉献自己的价值。
　　 在一片爬满了爬山虎的墙壁面前停下。爬山虎的叶子，绿得似乎可以透射出阳光。它们就像串串风铃，挂在墙上，而后在风吹过时开始低语。抬起头，阳光似乎就是一条金色的瀑布从爬山虎上倾泻而下。
　　 云大的校园，安静而有些肃穆，不敢大声说话，犹如走进神圣的教堂，唯有风吹过爬山虎的“沙沙”声在低声说着悄悄话。在安静之中，走过台阶，又在低头的瞬间意外发现了台阶两侧还是爬满了爬山虎，而阳光从头顶茂密的枝繁叶茂里透过，给石阶笼罩上一层面纱般的朦胧。
　　 大学究竟应该是喧嚣，还是这般安静呢？不同人答案自是不同，也许大学应该是色彩斑斓充满活力，可至少我觉得，作为一个“治学”为主要任务的阵地，她应该安静点。在安静中，才可以静心地思考吧？
　　 毕竟大学，“学”字在眼前，不是一间纸醉金迷的酒吧。毕竟此处为国求贤，明经取士，而不是培养酒鬼与懒汉。
　　 一路上，爬山虎郁郁青青。篮球场上，男生们正在PK，却不曾发出大声的吼叫，仿佛不敢破坏了这片带着肃穆的宁静。
　　 顺时针绕了一圈后，绕到了方才不曾前往的红砖建筑。
　　 就是在一座模仿巴黎大学建筑风格所设计的“会泽院”，是当年云大学子声讨“五卅惨案”的起点。这个起点，而后在八年抗战中经历了一次次炮火与弹孔的洗礼，而后又在云大师生的“七一五”运动中遭受了国民党的围剿。红色的砖瓦已然有些斑驳，暗色的木门上躺上了些许灰尘，在墙体的细缝处，青苔已然与这春意一般绿，似乎再也看不见昔年“烽火连三月，家书抵万金“的悲壮与无惧。
　　 走过会泽院的后方，看见阳光透过树叶的间隙，在地上投下了斑驳的光影。这一排绿色的围墙，似乎与头顶上的绿叶一起唱着春天的歌谣。
　　 然而我不会告诉你，就在这一片光影的前方，是“至公堂”。整整七十年前的夏天，就是在这里，《最后一次演讲》在闻一多先生铿锵有力的控诉揭露中响彻了西南。
　　 “我们随时像李先生（李公朴）一样，前脚跨出大门，后脚就不准备再跨进大门！”
　　 一语成谶，他再也没有再跨进云大的大门，再也没有回来。枪声响起，愤怒的声讨与鼓舞，已然成为了绝唱，在大西南的土地上回响。
　　 眼前的至公堂已然重新整修粉刷，洁白的墙壁，崭新的漆色，却是抹不去当年的壮士一去不复还。就是在一片寂静中，似乎还能倾听到七十年前的那声惊雷；就是在至公堂左侧处不远的一派树影斑驳中，大数学家熊庆来的故居悄然映入了眼帘。
　　 站在熊老的故居前，却是听见背后那座红白相间的小楼里，钢琴声阵阵。
　　 不用多说，这栋红色的小楼自然是音乐学院的地盘。只是她还有另外一个身份——贡院，昔年决定科考之人命运的地方。
　　 楼房支柱多为木制，没有练声与开嗓声，只有一曲孤独的钢琴曲在流动。经过一扇扇落满尘埃的窗户，钢琴的旋律离自己越来越近。
　　 门虚掩着，我自然不会推开，只是静静驻足于门口，听了好一会。
　　 其实云南大学，和我们的随园老校区有着些许异曲同工之妙。同样的安静，同样隐藏着太多抗战岁月的尘埃，同样充满着绿意，同样可以在安静中听得一曲柔美的钢琴曲儿。只是在随园，还能听见声乐系同学练美声的高亢。
　　 随园，是当年南京大屠杀时，明妮魏特琳小姐与其他国际人士收容妇女的避难所。而今的一派诗意中，似乎难以闻到昔年的凌风血雨。
　　 可这都不过只是假象，就在眼前的生机勃勃与宁静之中，昔年的烽火连天在当中不声不响地流动。
　　
　　 二、大理，不单单只有风花雪月
　　
　　 就在去大理的两天前，才订了火车票，结果就是没有一张硬座，全部是无座。
　　 都说大理乃“风花雪月”之地——下关风、上关花、苍山雪、洱海月。不过我清楚我是肯定无法亲眼目睹这风花雪月，先不说前面两个，这万物复苏的春天里，我是甭想看见苍山雪了。
　　 都说大理三月好风光，可在这好风光前，我们还得苦逼地先去扛硬座。为了行走在路上，我们的确是蛮拼的！
　　 好在我们的运气不错，所在的那个车厢是卧铺车厢，便成功蹭到了座位。更重要的是，列车员并没有管过道上的这一大波站票党。
　　 进入大理境内时，我忽然发觉，大理天空的蓝色，已经开始可以与拉萨有得一拼了。没有雾霾的灰蒙蒙，是天空最为干净的面孔。
　　 不止是蓝色的天空，还有那如同棉花糖的云朵，那么白那么厚实，似乎甜滋滋的，叫人想伸手把它们摘下来扔进嘴巴里尝一口。
　　 蓝天白云，我们好久不见了。自从离开拉萨后，我几乎再也没有见过如此的天空与云朵。在大城市的雾霾与污染重穿梭了太久，见到这般天空与云朵，早已是奢侈。
　　 上一次见面，还是在很久很久以前，在遥远的青藏高原。
　　 我们住的青旅背靠着苍山，抬起头，就可以看见延绵不绝的苍山。阳光穿过了厚厚的棉花糖，从细缝处化为一束束金光，在苍山的身上笼上了一层有些模模糊糊的金色披肩。都说“苍山雪”，可是这般万丈光芒，似乎比雪更惊艳。
　　 看风景，看的从来不是最具有名声的景色，而是在不经意的一瞥中，意外发现
　　 远远望去，已经可以看见远方的洱海似乎在等待着我们。只是我知道，虽然肉眼已经可以看见，真的要到达她的身边，还有好长一段距离。
　　 下了站，打开了手机地图导航。当“国道214”的定位在手机上跳出来时，我和雪个小姐不禁眼前一亮。
　　 214国道，昔年的茶马古道，可以说是世界级的越野公路，山路十八弯。在这条景观大道上，地理与人文的多样性展开了一幅壮美与秀丽兼容的画面。
　　 沿着国道一直往北方走，而后在进入西藏芒康后拐上318国道一直往前，就可以到拉萨，那片心中的圣地。
　　 就在青旅大院的墙上，一幅登山者的涂鸦赫然如太阳般在眼前升起——在远方的斜阳之下，两位登山者手握着登山杖，彼此紧握双手，仿佛在彼此给予力量。斜阳散发着万丈红光，照亮着山峰，也照亮着两位冒险者。
　　 这不是在征服自然，自然不可征服，在我眼里，登山，是去拥抱这个星球最为岿然不动的神灵。
　　 出了青旅穿过214国道后再走个五百米左右，就是赫赫有名的大理古城。抬起头，看见城门上赫然写着“大理”二字，似乎隐隐有种时空流转的错觉。
　　 走上城墙，又一次望见在蓝天下如绸缎般往前延伸的苍山。苍山脚下，白族的民居如同绿色草地上的朵朵鲜花，在山下铺散开来。
　　 层层瓦房，鳞次栉比，只是此时此刻处于淡季的大理城，并没有想象中那般游人的络绎不绝。也不知当年大理国最为昌盛时期，这里又是怎样一番迎来送往？
　　 大理国，之前对它最多的印象，是停留在金庸《天龙八部》小说里的段誉，还有神乎其神的一阳指、六脉神剑和凌波微步。那时年少，甚至以为这个国家是金老先生所虚构。然而事实并非如此，拐进大理博物馆，我才知道大理国为段思廉于唐代所建，是继南诏古国之后西南地区又一大少数民族政权，标志着大理开始进入较为成熟的封建王朝阶段。
　　 每去一个地方，总是会喜欢参观当地的博物馆。博物馆，蕴含的是一个城市，一个地区的历史，也蕴含着它们的兴衰与沉浮。相比南京博物馆的大气，大理博物馆在白族传统建筑的灰瓦白墙与山水画浮雕中，似乎更像一位安静坐在角落里的白族少女，等着有心的路人发现。
　　 青铜剑早已是破败不堪，可锋利的剑锋似乎依旧在散发着冰冷的杀气。和之前在南京博物馆看到的不一样，大理博物馆里头的青铜剑更短，如同匕首。
　　 大理地区最早的原住民为白族，然而进入春秋战国以来，看着一件件充满了中原风味的陶器瓷器，就看见了中原文明与白族文明在这片土地上的交融。
　　 博物馆的左侧，是西安碑林的展览，我没有去。先前去过西安，早已在西安亲眼目睹碑林上抑或秀丽抑或苍劲的刻字。
　　 拐出了博物馆，给已然有些饥肠辘辘的自己买了几个紫薯玫瑰鲜花饼。紫色的外表，尚未入口，淡淡的玫瑰香便如同诱人的法国红酒，叫人产生了错觉——这儿可是在开满了玫瑰花的花园么？咬了一口，浓郁的玫瑰香便如迟迟不散的红酒般在嘴里头徘徊，仿佛嘴化为了土壤，生长着玫瑰花。
　　 想想昔年，这鲜花饼可是乾隆皇帝钦点的宫廷御食，而今却是成为我手中再普通不过的零食，颇有几番“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”的世事变化。
　　 从来就没有很明确的目的地，永远都是走到哪儿算哪儿，或者说，我从来就不知道来着古城，我到底该去哪儿，那就随遇而安吧。边走边吃着鲜花饼，便看到了路标处标着“大理电影院博物馆”，就照着路标拐进去了。