大美甘南

　　 一直在心里想象甘南，向往甘南。实地行走甘南之后，甘南之美，魂牵梦绕，难以忘怀。
　　
　　 甘南是大美，是原生态的自然之美。甘南的粗狂蛮荒，恬然风物，是可以让人抛却浮躁慰藉心灵的世外桃源。
　　
　　 地处甘肃南部的临夏回族自治州、甘南藏族自治州是中国西部仅存的净土。这里有野性的雪山草甸，一望无际的大草原，广阔无垠的高山湖泊，还有数不尽清真寺和藏传佛教寺庙。最诗情画意的，是阳光里散落在茫茫草原上悠闲吃草的数不清的牛羊。天高云淡，山青水绿，自然美景里点缀着人文风光，原始古朴的村寨中透露着浓浓的民族风情。
　　
　　 进入甘南首先从色彩上给人以强烈的视觉冲击。
　　
　　 清澈天际上的朵朵白云与漫山遍野的羊群，你分不清那个更白；碧波万顷的黛蓝湖水与湛蓝的天穹，在目光尽头相接，水天皆蓝色；大片大片的油菜花，与远处寺庙的金色宝顶交相辉映，还有黄教喇嘛头戴的黄色鹅冠，黄得刺人眼目；村镇里悠闲的僧侣喇嘛红色的僧袍与寺院的红色宫墙，传递着红色的庄严与神圣；当天气骤变，天上乌云翻滚，远处成群的黑色牦牛在乌云下狂奔，此时的黑，黑得神秘，黑得凶悍，黑得让人惊梀。
　　
　　 广袤的草原上，安详静谧，盛开着的各色野花，姹紫嫣红，美不胜收。
　　
　　 绚丽多彩是甘南的特点，九色甘南香巴拉。
　　
　　 神秘的宗教文化是甘南精神所在，它不仅增加人们的见识，也荡涤着所有造访者的心灵。
　　
　　
　　
　　 中国的小麦加
　　
　　
　　
　　 从兰州出发向南，车行一个多小时，进入临夏回族自治州。道路两旁的村子里可以看到数不清的清真寺和拱北，随着车子的行进，绿洲里的清真寺让人目不暇接，湛蓝的天空里，太阳照在金黄的宝顶上，老远就发出刺眼的光芒。
　　
　　 临夏古称河州，是我国伊斯兰教派门宦的主要源生地，至今教派观念和教派划界犹存，各教派门宦都建有自己的清真寺。风格各异清真寺和拱北既展示了中国古典宫殿建筑艺术，又富有阿拉伯风情，在全国独一无二。一些村庄至少有两座清真寺，方便不同教派信众礼拜。清真寺通常由礼拜大殿、唤醒阁、望月楼、讲经堂、沐浴堂组成。清真寺既是穆斯林进行宗教活动的场所，更是从事政治、经济、文化、教育、体育、社交的中心。在清真寺里求学的海里发或满拉成千上万。据说临夏州内共有清真寺2500多座，拱北1400多座，阿訇2500多人。
　　
　　 临夏穆斯林早先是唐朝时来华经商并侨居中国的大食人、波斯人的后裔。元初，蒙古大军西征时，将俘虏来的中亚、西亚的穆斯林也安置在西北大地。清末，西北回回造反被清政府镇压时，陕宁回民纷纷逃往甘肃河州地区，才幸免被左宗棠全部剿灭。河州地区由此发展成为中国西北伊斯兰文化中心，被誉为“中国的小麦加”。中国伊斯兰教的三大派别、四大门宦都是由此繁衍、发展和传播到全国各地的。临夏也就成了人们研究伊斯兰在中国传播和发展的宗教圣地。
　　
　　 临夏穆斯林主要有回族、东乡族、保安族、撒拉族等。临夏穆斯林和其他穆斯林民族杂居生活，经过通婚、经济文化交流，长期融合。受汉文化影响，穆斯林学中文，读儒书，按汉族习俗定姓取名，同时又笃信伊斯兰教。信仰分为信真主，信圣人，信天仙，信前定，信经典，信后世六大信仰。“念、礼、斋、课、朝”是穆斯林的五大功课。伊斯兰教规定形成的婚姻、丧葬、饮食等生活方式，世代沿袭，逐步形成了临夏穆斯林的民族风情。
　　
　　 在一个叫土门关的地方，各色货品售卖的集贸市场绵延不断，我们路过的一个牲畜市场真可以说是人山人海望不到边。穆斯林素有商贸传统，做生意的买卖双方处变不惊，脸上毫无表情，全凭用手指在对接的两只袖筒里博弈，尔后交割款项，牵着牲口高高兴兴回家。
　　
　　 土门关是由四川、青海经甘南藏区通往兰州的主要隘口，曾建有高大的城墙、雄伟的城楼和关门，如今这些早已荡然无存。这里也是汉区、藏区的关界，现在是临夏回族自治州与甘南藏族自治州的州界。这里还是黄土高原与青藏高原的分界线。向前望去，东南方的山峦中确实多了几分绿色。
　　
　　
　　
　　 拉卜楞寺
　　
　　
　　
　　 拉卜楞寺在夏河县县城。一条长长的街道伴着奔腾不息的大夏河，在街道的另一端就是著名的拉卜楞寺。拉卜楞寺与西藏拉萨的葛丹寺、蛰蚌寺、色拉寺、日喀则的扎什伦布私、青海的塔尔寺并称为我国藏传佛教，也就是喇嘛教格鲁派（黄教）的六大宗主寺院。拉卜楞寺的规模仅次于布达拉宫。该寺创建于清康熙四十八年（公元一七零九年），现有六大扎仓（扎仓是藏语意为学院）是我国藏传佛教的高等学府，还有四十八座佛殿和活佛住所（囊欠）五百多座。在夏河，只见寺院，不见小县，拉卜楞寺的占地规模似乎大过了夏河县城。拉卜楞寺的佛殿，依其建筑结构，分为石木和土木两类，外石内木，外观不见木，内察不见石为其特色。依其形式，分为藏式、汉式（宫殿式）。整个建筑群庄严巍峨，崇楼广宇鳞次栉比，金瓦红墙气势非凡，具有鲜明的藏式风格特点。这里最盛时有僧侣3500多人，曾是甘、青、川三省安多藏区的政治、宗教、文化、经济中心。拉卜楞藏语意为“佛宫所在的地方”。这座名寺至今已经经历了近三百多年的风雨沧桑，是藏族及汉民族人民共同创造的、集藏文化之大成的博物馆，是祖国佛教文化的宝库，一九八二年，国务院将拉卜楞寺院列入第二批重点文物保护单位，在国内外享有很高的知名度。
　　
　　 拉卜楞寺每天向游人开放八个大殿。参观寺院是由懂汉语的喇嘛分批带队到几个典型的大殿参观。年轻喇嘛充当着导游，大约是寺院佛学院的高材生。不仅汉语流利，藏传佛学知识也渊博，给游人讲解所在殿宇佛像的由来和藏传佛教知识。我们这波游人正好跟随一批来自四川的内地佛教和尚一同参观。一路注意观察，内地和尚对藏传佛教的陌生与好奇，并不在我们这些凡夫俗子之下，可见教派之分，犹如鸿沟。
　　
　　 寺院外围是数不清僧舍庭院，沿街的转经长廊绵延数条街。寺院里外所有的经营店铺，票务售卖，停车收费，悉数由喇嘛担当。信众布施只是寺院的补充收入，几千号僧众的嚼谷开销背后是强大的寺院庄园经济的支撑。僧侣的日子似乎宽裕而惬意，喇嘛们僧袍簇新光鲜，脸面红润有光，手上的苹果手机代替了转经轮。街道上世俗的餐馆里，三三两两的穿着红色僧袍的年轻僧人面对满桌的酒肉，大快朵颐，油光肥硕的大脑袋饕餮之后，怎样虔诚诵读佛经，叫人心存疑惑。已经现代化，数字化了的喇嘛们还能修成正果吗？
　　
　　
　　
　　 郎木寺印象
　　
　　
　　
　　 “郎木”，藏语中是“仙女”的意思。郎木寺既是地名又是寺名。
　　
　　 作为地名的郎木寺位于碌曲县城南90公里处，临近四川的若尔盖。这个位于两省交接的小镇，早年是个偏僻的山村小镇。其美景是由一些背包客老外发现的。当国人一窝蜂热游九寨的时候，善于探幽发微的老外却发现了这个隐藏在偏远山中的世外桃源。于是，位于四川甘肃交界的郎木寺，迅速在中国游客中蹿红。即使这样，郎木寺由于交通闭塞，其原始风貌毁坏不多，所有的一切都本色自然，街上没有现代建筑，甚至没有一条平坦的马路。极目远眺，用木材和石块建造的数百间僧舍和数十座壮美的寺院连片地散落在青翠的山谷中。郎木寺四面群山环抱，林木茂密，风景十分优美，有“东方瑞士”的美誉。
　　
　　 作为寺庙的郎木寺，与夏河的拉卜楞寺相比，虽然名气没有那么大，但规模差不了多少，僧舍和寺庙的风格外貌别具一格，而且郎木寺住持的声望很大，据说在藏区活佛中的地位仅次于达赖和班禅。郎木寺和格尔底寺隔着白龙江相望，分属甘肃和四川。
　　
　　 郎木寺四周林木茂盛，溪水淙淙，虽地处高原，但空气清新湿润，风景宜人，除了可以在寺庙僧舍当中游走，领略奇异风俗外，附近更有热气蒸腾的温泉和绿毯似的草原，任你亲近。置身在这宁静的山谷中，远处不时有穿着红色袈裟的僧人喇嘛走过，分明就是琼瑶仙界。
　　
　　
　　
　　 藏区与活佛
　　
　　
　　
　　 藏区和西藏不可混。历史上“大藏区”是指藏民居住的区域，主要分为三块：西康、安多和西藏。
　　
　　 西康曾经是一个省，在今四川西部和西藏东部，首府是康定；“安多”却是不是行政区域，所以没有首府，它包括四川北部以及甘肃、青海南部，政治中心在甘南的拉卜楞寺，经济中心在川北的松潘；而当时的西藏分为“前藏”和“后藏”，前藏延伸到不丹，后藏包括了锡金。
　　
　　 藏区里有许多活佛。等级各不相同，其中地位最高是达赖和班禅。藏民称他们是太阳和月亮。
　　
　　 “太阳”达赖是前藏的宗主，据说是黄教创始人宗喀巴（宝贝佛）的大弟子，他的首府在拉萨。“前藏三大寺”（葛丹寺、哲蚌寺、色拉寺）是他的宗寺：“月亮”班禅是后藏的宗主，他是宗喀巴的二弟子，首付在日喀则，掌管扎什伦布寺。
　　
　　 另外，宗喀巴还有个三弟子“哲不尊丹巴”，在库伦（今蒙古国的乌兰巴托），管理蒙古人。大约不如前两个师兄那样出名。
　　
　　 宗喀巴是明朝时候的人，他创建的“格鲁教派”历史并不长。“达赖”和“班禅”这两个名字是清朝以后才有的。达赖是蒙古语大海的意思，班禅是梵语金刚的意思。“大海”和“金刚”很有作为，虽然创教时间不长，却能将格鲁派（也称“黄教”）发展为藏区最大的僧俗势力，并在清政府的支持下，实现了政教合一的统治。
　　
　　 清朝末年，达赖在拉萨的行政机关叫“噶夏”，班禅在日喀则的办事机构叫“勘布厅”。手下均有僧官、俗官幕僚，还有军队。两人在前藏后藏的势力如日中天。
　　
　　 从理论上讲，达赖和班禅是平等的。但实际上“大海”的地位比“金刚”高一截，这不仅因为达赖是师父的化生，还因为他控制的寺庙、土地、人口比班禅多好几倍，经济势力强，政治势力就大，说话就管用。所以达赖通常能够压过班禅成为僧俗代言人。
　　
　　 历史上，达赖和班禅也闹过矛盾，但直接撕破脸的情况并不多。这里面有个原因，是他俩“互为师父”，有同门师宗的关系。达赖和班禅都属于能够“转世”的活佛。也就是说，他俩“圆寂”之后并不是死了，而是转个地方投胎，接着活，因此可以从过去活到现在再到将来，一直活下去。所以叫“活佛”。美中不足的是，人虽重新投胎，但上辈子的知识却忘光了，只好重新学习。
　　
　　 重学知识没关系，寺院可以找有学问的喇嘛当“经师”。麻烦在于“太阳”和“月亮”地位太高，谁也不方便为他俩剃度、受戒、授业，而且小太阳或小月亮如果调皮捣蛋不念经，也没人敢打他们屁股。所以只好请他俩自己解决师承问题，谁年长谁就当师父。
　　
　　 这样一来，达赖和班禅的师徒关系就有些扯不清，今世你是我师父，下世我是你师父。达赖拜了班禅七八次，班禅也拜了达赖好些次。当然也有不拜师的时候，那是因为大家当时都是小孩子，谁也管不了谁，只好作罢。
　　
　　
　　
　　 藏区的僧人
　　
　　
　　
　　 藏区崇尚佛教。藏传佛教的僧伽制度，与汉地佛教、南传佛教的僧伽制度相比，有着许多独特之处。
　　
　　 藏区普通农牧民家庭凡有男儿的，必送一两名到寺院为僧，以此为家庭荣耀和功德。
　　
　　 凡佛教僧尼都戒荤而素食。然而在雪域，地势高寒，不食肉类体力难以维持，加之高原地区农业不兴，以畜牧为主，离开肉食也难以解决温饱，密宗教义也不禁肉食。所以藏传佛教僧尼允许吃三静肉，但不食飞禽、鱼类和驴、马和狗肉。
　　
　　 寺院是一个很复杂的组织，僧侣也分三六九等，是一个等级森严的小社会。在僧众中除一部分为学经的僧侣外，还有许多的保障工作也由僧人承担，以自给自足。因此寺院分工很细，有终年闭门修持的僧人，有专事藏医、绘画、印刷、佛乐演奏、制作酥油花等知识性、技术性的人，有专门从事稼穑、畜牧保障供给的，有看护寺院的杂役，也有各级系统担任执事的上层僧侣，他们是寺院的权贵阶层。
　　
　　 一般僧人因宗教地位低下，其经济地位必然不优越，衣食用度大部分要由家庭承担。普通农牧民家庭送一个子弟去做喇嘛，在经济上是一个不小的负担。男孩六七岁时，就先要给他请一位师父，大半是寺中正式受过戒的喇嘛，跟随其学习经典。学习期间的生活，名义上是靠师父，实际上家庭要向师父送礼，有时送粮食、肉食、酥油、盐巴等，即是“束脩”。
　　
　　 喇嘛违反戒律、寺规，要受到寺院严厉处罚。犯戒重者，寺院即击键椎为号，召集僧众，乱棍逐出僧团之外。这如佛所说，犯戒者似破罐，不得复全。喇嘛也可还俗。不过，他们离寺前挨格贵一顿皮开肉绽的棍棒。还俗者可娶妻生子，但不允许再度为僧。