寻找君子津

　　 左岸神泉翠湖，右岸沙漠怪柳。
　　 时隔整整六年，我又一次来到这个在地理上有着特殊标记的地方，又一次走在黄河边。河水凝练、静默，河畔景象大变。侧目回望，映入眼帘的是玉色桥栏、镂空花墙、玲珑水石、飞檐翘角。垂柳依依临水弄碧，湖光滟滟撩人心目。丁香细腻浓郁的芬芳随风而来，随风而逝。
　　 相隔不到百米，止水的清纯与流水的凝重，亮出两种不同的水的版本。踩着尚在施工中的堤坝抑或风景墙的根基，顺流前行。索道吊斗的影子，滑过水面稍比沙地上深沉一些。如果不细瞅，看不出河水在流。被长河阻隔的沙丘，仿佛一匹巨狮酣睡河边，不见首尾，不见项背，肌腱、筋骨间星星点点的绿，仿佛隐隐的鼻息。
　　 竖着钢筋茬子的墙基走到了尽头。落脚河滩上，胸臆顿然坦荡开阔起来。我身边的小伙子是张家口人，第一次看到黄河。没有排空的浊浪冲刷虹膜，没有咆哮的涛声撞击耳鼓，目光那么轻易地就跨越了河面，显然出乎他的想象。他向我考究：这儿还是黄河的上游吧？可以想到，多少年来在他心中激越奔腾的淘淘水流，正冲击着耳目中的悠静、安然。
　　 “这一带正是黄河‘几’字弯上，西向东转北向南的拐点，也是黄河上游和中游的分界处。”六年前，我在河边见过分界碑。
　　 “果真是一碗河水半碗沙啊！”小伙子掬起一捧河水，细瞅着。他把手机调成拍照功能交给我，退步河边，侧身站立，双手紧贴裤线，一本正经，激动之情洋溢青春的脸上。
　　 我们说着关于黄河的话题，说到黄河的泥沙，说到黄河的断流，说到黄河的凌汛，说到引上我们餐桌的黄河已成为确切的生命之水。小伙坦言他对黄河的第一感受：出乎所想。
　　 “有机会去趟壶口，在那儿你就会领略到黄河那种汹涌磅礴、不可阻挡的气势了。”
　　 “您去过壶口？”
　　 我点点了头。
　　 即便出乎想象，黄河总给我们一种说不出的亲切与温润。无论微波不兴，还是浊浪淘天，流水总是合着心律的节拍。曾经心胸随着凝重、激荡的水雾激越澎湃，此时心情如同水面一样幽静、平和。好似有一种说不出的心结，给这脉脉涌动的河水牵系着。跟着河流，似乎想要寻找什么，似乎想要倾诉什么？就这么漫无目地、散漫地走着……
　　 小伙子把话题转到这处以“神泉”命名的4A级景区上。和我一样，他也没看出来泉水的“神奇”所在。牌刻上关于神泉的“传说”有点类同于《天仙配》和《牛郎织女》。所不同的是，《天仙配》和《牛郎织女》的天上人间恋情发自两情相悦，而“神泉”的传说意在弘扬人间孝道。龙女情动于孝子，龙王不允，横使龙威，强拆琴瑟。龙女无奈，化神泉以明其志。有些事情，不能太深究。我们自称为龙的传人，可是神话传说中的龙王，多数是人类与之抗争的对象，很有些“俄底浦斯”的味道。只是，孝顺父母，乃人伦常理、天经地仪。以天地之伦常，感悦天仙负罪越界？细思起来，或有人间失常之嫌。话又说回来，传说寓含着人间的某种情怀，传说总归是传说。
　　 “这一带黄河边曾经有过一个真实感人的故事，”我还是按捺不住，向年轻人卖弄起“君子津”的典故来。
　　 听罢我的讲述，小伙子慢条斯理道，“古人的为人境界，我们也许很难超越”。他似乎揣摸出我心思，说现今人们――尤其像我们80、90后的年轻人热衷于玄虚，并非简单的逃避现实，我们并非不懂得责任。只是，相比于真人实事所折射出的无形的道德压力而言，玄妙虚幻的东西更容易钓获人们的好奇，让人心无拘谨、轻松愉悦。景区开发者正是睿智地抓到了这一点。
　　 在某种固执或执着之外，我分明看到了自己的迂腐。那年五一假期，在“河口”黄河边，我第一次看到君子津的典故，第一次知道在这黄河的“几”字湾上，在史上金戈铁马的塞外黄河边，曾经有过一个被大汉皇帝钦命为“君子津”的渡口，止不住有些激动。就想以此为题写点什么？等坐到电脑前敲字，却发现类似像“君子津”这样的事例，有历以来口传书载不可胜记，其普遍的文化意义挖掘殆尽，难为新意，因此未成篇章，然而当初萌发的那种想要有所表述的冲动一直以来耿耿于怀。此后，获悉托县在黄河边兴建旅游景区，脑海里立刻想了到“河口”，想到沿岸新绿的白杨林，想到半仰平台之上、深情注目膝头孩儿的“黄河母亲”，想到守德尚义的君子津津长，想到修整游船准备启航开张的脸颊刻满风霜的黄河船工……以为景区所在地就在“河口”。有段时间，媒体报道多地争相以小说人物西门庆的所谓“故里”大做旅游文章的乱相，就想，“河口”黄河边开发的旅游景区怎么能避实就虚而丢弃“君子津”。以至，网上查实“神泉山庄”坐落在郝家夭村，我认定郝家夭村应该就是河口。五一节后上班，下属公司组织团员活动，得到邀请，得知要去托县“神泉”，欣然允应。为成全此行，连着两个晚上加班，完成了手头的急要材料。
　　 在景区门楼外，“君子津码头”几个字从迎面的大幅广告上跳入眼帘，在我心海里激起层层涟漪。景区的导游图上没有找君子津，又让我深感纳闷。门口的大道直通园中园，直向景中景，直达神泉。园中园入口处的一块指示牌上写着君子津，顺着小木牌的指向，沿着女墙，穿越河流，目光搁浅在沙丘上。心思稍顿，我随众人拾级步入园中园，观神泉，看龙池，阅碑刻。年轻人三三两两，忙乎拍照、交谈。我一个人信步游闲，走过黄河母亲广场看过雕像，漫步玉石栏杆的曲桥上观赏人工湖。已是暮春时季，湖水蓝得依然有点儿凛冽。抬头注目的瞬间，又一次被那温暖绵密的光泽感招，踏荒来到河边。与驻足河边的这个不随群的年轻人结伴而行。
　　 只有我们两个人在黄河边行走。河滩空静，河岸线渐与河流合一。顺着河流弯曲的弧线，一座横跨河面的大桥映入眼帘，桥上车流如梭。河面上拔起的根根桥柱空廓而苍劲，气势轩昂的高架桥取代了低矮苍黑的浮桥！此时，我感觉眼前景象与留存在大脑里的印象越来越不搭调。印象中浮桥距离黄河母亲雕像很近，而这附近――无论河的此岸还彼岸都找不到一点路与桥的痕迹。还仅仅是在十几分钟之前，“黄河母亲广场”那座熟悉而亲切的雕像――“母亲”满含慈爱的凝眸与膝头上“孩童”双手托举的遥远遐想――让我百分百确信这新开的旅游景区就是六年前散漫行走的地方。此刻，在心里问自己：前后所见到的莫非不是同一座雕像？印记中，方形平台上半仰的汉白玉雕像掩映在白杨林中，绿杨林跨越柏油路顺着河流向视线尽头漫延。
　　 极尽努力，只是想不起来，关于君子津的传说文字，六年前我是在什么地方看到的。在黄河界碑的背面？是，又仿佛不是！回头，目光穿越索道的钢绳，隐约可见三两只快艇的影子，如果抹去视野里的人工形迹，颇有点“野渡无人舟自横”的韵味。
　　 年轻人跟着驻足，凝眸河流。在临近正午的阳光下，幽明的微波在眼底颤动，仿佛有只无形的手抚摸着胸口，那温润里的粗糙，那凝重的流逝，那种仿佛能够捉摸得到的沧桑感在心头弥漫，让你不自觉地压着步履的频率。左岸――碧绿的草树、裸润的农田，骑车人的影子惊起一匹马昂直脖梗注望，山坡底徐徐上升、缓缓散开的炊烟那么温馨，直叫人想要流泪，把目光移开。右岸苍黄，让人联想，也更叫人感恩这条大河。这条有着民族标志的河流以恒古不变的意志拒绝失语的历史，以至让沙丘沉积身边成为一种永远不能忘却的忆念，抑或告诫。喧闹了几百年的繁华是否在一夜之间被遮天盖日的黄沙沉埋！君子津在左岸，右岸？前方，后方？
　　 我想寻找什么？总不会是一个消失的渡口，一段流传的故事，一处无从确证的地址。所有美好的寄寓，都在这悠悠的河水里。我的血脉里流淌这条大河的基因，我无需诉说心中的忧虑，无需忧虑心田会被沙化，如同无需担忧有那一天沙漠会阻断大河东流。
　　 记得六年前在河口，我们一行五人默读黄河母亲雕像基座背面镌刻的文字（蓦然想起来了）：汉恒帝十三年，西幸榆中，东行代地。洛阳大贾赍金货随帝后行，夜迷失道，往投津长，曰子封，送之渡河。贾人卒死，津长埋之。其子寻求父丧，发冢举尸，资囊一无所损。其子悉以金与之，津长不受。事闻于帝，帝曰：君子也。即名其津为君子津。
　　 一位爱开玩笑的同学拍着“地主”的肩头打趣：真是想不到啊，解放前一度以出土匪知名的地方，史上竟然也有过这样的大好人！
　　 纵然历史是一条泥沙俱下的河流，心灵总是向往海晏河清，风纯气正。